淘寶名流之夜避孕套以及名流和名流之夜

文 | 金衛

情趣用品如何做到上市?

日前，上海醉清風健康科技股份有限公司（簡稱“醉清風”）提交IPO招股書，擬申報創業闆上市，有望沖擊“情趣用品第壹股”。

醉清風代理著杜蕾斯、對子哈特、名流、岡本、人初油、雷霆品牌，壹年收入6.9億，其中杜蕾斯收入2.5億。不過，醉清風自有品牌薄弱的短闆，對線上渠道過度依賴，同時還曝出4000多萬的刷單記錄。

這壹次，醉清風提交招股書後不久，公司就被監管層抽中現場檢查。能否順利闖關還是未知數?

醉清風由楊昌亮在2012年6月出資設立，目前公司已是壹傢專註於兩性健康用品的電子商務公司，是集品牌、產品及平臺為壹體的綜合運營商，主營業務為兩性健康用品的互聯網零售和分銷。

醉清風的情趣產品涵蓋器具類、計生類、服飾類、護理類等全品類兩性健康用品，分為自有品牌+總代品牌，在自有品牌方麵，有謎姬、霏慕；而代理的品牌多達 100 余個，包括杜蕾斯、岡本、傑士邦、對子哈特等知名品牌。

2018-2020 年度，醉清風主營業務收入分別為 7.61億、9.64 億 和 10.67 億，凈利潤分別為6330萬、11039萬元和9746萬，凈利潤在2020年有所下降。

在營收方麵，器具類、計生類產品貢獻了醉清風的絕大多數收入，2020 年度，這兩類產品收入合計為 7.8億，同比增長了 1.6億。

醉清風解釋稱，主要是知名品牌“謎姬”、“雷霆”、“對子哈特”銷售額大增；而計生類產品則主要是公司加強與杜蕾斯品牌商合作，擴展了天貓超市與零售通銷售渠道，同時加大岡本品牌推廣使其銷售額增加所致。

2018-2020 年，醉清風代理品牌的產品銷售收入分別為 4.7億、5.5億、6.9億，可見代理品牌占據了主要收入來源，主要係杜蕾斯、對子哈特、名流、岡本、人初油、雷霆等代理品牌整體收入上漲。

在代理品牌中，杜蕾斯的貢獻最大，2020年總共賣了2.5億，占比達到23%。杜蕾斯、對子哈特、名流、岡本等四大品牌的收入占比達到四成。

在毛利率方麵，2018-2020 年度，醉清風的主營業務毛利率分別為 32.09%、34.56%和 32.65%，其中器具類的毛利率最高，達到33%。

在具體品牌方麵，杜蕾斯器具類的毛利率為28.7%，計生類為22.2%。按醉清風解釋，杜蕾斯品牌毛利率水平低於名流、岡本，主要係各品牌方根據市場情況制定的終端銷售定價政策、返利政策不同導致。

2018-2020 年度，醉清風的費用合計分別為1.6億,、1.8億 、 1.9億，占營業收入的比重分別為 21.43%、19.43%和 17.83%。

這些費用中，公司推廣宣傳費分別為 1.6億、1.8億和 6295萬，主要公司為不斷提昇品牌知名度，擴大銷售規模，不斷加大平臺推廣投入。

基於情趣產品的特點，醉清風的主要營收渠道為線上渠道，公司有天貓平臺的“醉清風旗艦店”和公司自有平臺“伊性坊商城”等兩大銷售渠道。

招股書披露：截止2020年末，天貓醉清風旗艦店累計粉絲及會員數量已分別達到 180 余萬、130 余萬，2020 年瀏覽量超過7.60 億次，成交用戶數量超過 753 萬。

天貓也是醉清風線上收入的主要來源。2020年天貓平臺的收入達到5.4億，占線上銷售平臺收入的97.56%，占公司營業總收入的51.52%。

值得註意的是，醉清風存在巨額的刷單行為。正是刷單壹事，也讓其從近期欲IPO的企業中脫穎而出。

按醉清風解釋，公司為提高店鋪排名及好評率，達到推廣引流目的進行了刷單。

2018年—2020年，醉清風刷單訂單金額（含稅）分別為2413.73萬元、742.67萬元和1494.34萬元，占各期銷售收入（含稅）的比例分別為3.17%、0.77%和1.40%，3年合計刷單4650.74萬元。

醉清風在招股書中表示，刷單未確認銷售收入，不存在虛增公司業績的情形。

真實的原因或與此同監管層加大了對涉電商企業刷單行為的有關。2020年10月，醉清風停止了刷單，積極整改，並制定了《禁止刷單制度》，杜絕刷單行為。

刷單背後，主要反映了電商的流量之困。隨著互聯網流量紅利逐步消失，流量有效性不斷下降，獲客難度加大。

另外，醉清風所處的銷售平臺，京東自營、阿里健康大藥房等早已入局性情趣用品，互聯網電商之間的競爭日益激烈，這也壹定程度上影響醉清風的收入。

除了刷單問題，醉清風還多次因虛假宣傳屢遭罰款。如“未取得專利權的，在廣告中謊稱取得專利權”、“違規發布醫療、藥品、醫療器械廣告”、“違規發布廣告使用‘國傢級’、‘最高級’、‘最佳’等用語。”

這背後，主要是兩性健康用品行業目前仍缺乏有效的市場監管，除了避孕套在執行國傢標準外，電動健慰器、手動健慰器以及情趣服飾均在執行企業或行業標準，缺乏國傢權威部門制定的統壹標準，也缺乏相關部門的有效監管。在黑貓投訴上，就有十來條關於醉清風產品質量的投訴。

招股書顯示，醉清風上市擬募資約5.66億元，其中3.25億用於綜合運營協同管理中心建設、7216萬用於壹體化倉儲物流中心建設、8776.50萬用於客服及培訓中心建設，剩下8092.89萬用於補充流動資金。

也就是說，醉清風募資的很大部分是用來買樓，而過去三年間，醉清風大手筆分紅，2018年-2020年分紅4435.3萬、9076.40萬、1.04億，三年累計分紅2.39億，是近三年公司利潤總和的88%。按楊昌亮、葉君麗夫婦合計持有公司83.43%的股份，醉清風向夫婦大手筆分紅近2億元。這不禁讓人懷疑其募資合理性。

過渡依賴代理品牌，自有品牌薄弱、研發費用低帶來發展後力不足，目前在醉清風身上已經顯現。這次醉清風能否在次監管層現場抽檢中，上市之路是否有影響仍有待觀察。

科技界春晚落了幕，時尚界的盛事方登場。

2017春夏紐約時裝周拉開序幕，而早早就放話要變革傳統秀場的Tom Ford，終於要在同天傍晚上演他的“即秀即買”新模式。

今年2月5日，這位Gucci 的前設計總監，美國時裝設計大師曾向媒體表示，他們要取消原本將於壹周後在紐約舉行的秋冬季發布會，聲稱以後隻在9月份做服裝展示，男女同臺，且同步在門店、線上銷售同款商品。

果然年初的那期時裝周，Tom Ford妥妥地缺了席，轉而辦了場虛擬發布會，讓模特和Lady Gaga共同出演壹支三分鐘長MV放在了youtube。想來這壹年輕的美國品牌在辦秀的方式上也壹直是做足了噱頭，從第壹季的私密沙龍、到好萊塢比利佛山莊下的名流之夜，每次都是賺得話題關註滿滿，此番也是不例外。

Tom Ford將自己的2016秋冬係列新品秀的秀場，定在了紐約的四季餐廳。沒錯，在春夏紐約時裝周里，重新回歸的Tom Ford要發布的並不是自己的最新作品，而是半年前的倫敦時裝周期間，曾在私人展示間向時裝買手展示過這些作品，嗯，當時參加的買手們可是有簽訂過保密協議的。

也就是說，新模式並沒有影響設計環節。不過儘管保密工作到位，為了保證作品的時尚新鮮度，設計師對模特的發型和妝麵還是做出了相應的改進。據悉，新秀還將同步在其官網進行視頻直播。

本次大秀，Tom Ford邀請180位嘉賓出席，晚宴結束後，55套男女秋冬新裝逐壹亮相，並在轉天上架銷售。

Tom 在接受時尚媒體WWD采訪時，表示，即秀即買時裝秀與傳統秀最大的區別在於，壹旦發布就直接上架銷售，無法做出更改；而傳統時裝秀隻需滿足買手和觀眾的審美需求，後期還可以作調整，前者將在大程度上改變消費者的購物方式，既冒險又令人興奮。

“冒險”對於這個不過10年歷史的年輕品牌似乎從來不是壞事，作為難得躋身奢侈品行列里的美國品牌，他們的“包袱”並不重，畢竟這個行業對“美式奢華”是有點先天偏見的，而敢於嘗試新鮮事物，倒是有突破的可能。

時尚評論員Virginie Mouzat就曾在評論中對Tom Ford的 “秘密秀場”大加批判，稱其如“噩夢”壹般、“老氣”，然而這些聲音不過是給了Tom更大勇氣去另辟蹊徑。

比如玩起這時尚圈里爭議頗大的“即秀即買”模式。

說到“即秀即售”，有人認為，這壹模式的弊病在於相關品牌的生產成本變得更加難以預算。如果某些設計不受買手青睞，買氣不強，那些多出來的貨品就是囤貨，等於是虧本。

法國時裝品牌 A.P.C. 創始人在接受時尚新聞網 Fashionista 采訪時就曾表示：“‘即看即買’隻是演給媒體看的壹出戲。大型時裝屋壹旦采取這壹模式，不出兩季，庫存就會出問題。”

虎嗅也就此跟業內人士聊了聊，鹿公關創始人，國內知名時裝秀總策劃史伊表示，“在未來 即秀即售可能會越來越多。因為自媒體的速度和電商的速度已經很快了。消費者對大牌的等待心理也沒有之前那麽強。尤其是新消費群體。所以對於大秀，這種全球矚目的廣告機會，會有越來越傾向和討好銷售的趨勢。

很多電商也在做媒體導購，所見即所得的壹種趨勢。不然，這麽大手筆的廣告出去，發現很多貨品沒得買，還要等半年，會流失掉很多sales。”

同時她也提到，“每個季都有很多產品，秀款是壹種風尚標，但是很多秀款的產品變成商業款時會做很多實用的變形。好賣的那些商業款，都沒有舞臺效果的。而且大多數的消費者都是低調奢華的，也穿不了秀款。” 那這是否會意味著，為了更多得這種模式在某種程度上 限制了設計師的壹些創意表達呢？畢竟要走即時商業化的路線 ，肯定要考慮受眾的接受程度。

對此，史伊表示，不壹定是限制了設計師的創意，而是區分了設計師的核心優勢。有的就是慢工出細活，做匠人的藝術傢，有的就是快時尚，對於風向標反應很靈敏，適合走商業化路線的設計師。

不知妳怎麽看？

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